Espanha é um mundo, e fica já aqui ao virar da esquina. Seja para umas férias mais compridas ou para uma escapadinha de fim-de-semana, no país vizinho há um nunca acabar de cidades, aldeias, percursos e paisagens para conhecer – e cada região tem as suas características, o que significa que não há monotonia. Tem ainda a vantagem de que basta pegar no carro e em poucas horas estamos a atravessar a fronteira, rumo a outro fuso horário e à descoberta de terras e costumes que são, com algumas excepções, bem diferentes dos nossos.
Desta vez, a minha proposta é ir até Salamanca, com tempo para uma paragem no percurso, na pequena Ciudad Rodrigo.
Ciudad Rodrigo
A apenas 30 km da fronteira de vilar Formoso, vale a pena visitar esta cidade, que é pequena em tamanho mas grande em beleza e história. Povoada desde pelo menos a Idade do Bronze, foi em finais do séc. XII que Ciudad Rodrigo começou verdadeiramente a desenvolver-se, atingindo no séc. XIV a sua idade de ouro. O facto de ter uma situação fronteiriça tornou-a um ponto-chave da defesa do território e o centro de várias batalhas, razão pela qual foi protegida por muralhas logo desde a Idade Média, mais tarde reforçadas com um conjunto de baluartes, revelins e fossos, que conferiram à fortificação o formato estrelado habitual dos sistemas defensivos construídos a partir do séc. XVI. Na História mais recente, teve especial importância na Guerra da Independência espanhola no contexto das invasões napoleónicas, entre 1808 e 1814.
Ciudad Rodrigo possui um património histórico-artístico importante, um dos mais relevantes da região oeste da Comunidade Autónoma de Castela e Leão. Entrando pela Porta de Amayuelas, encontramos logo do lado direito a Catedral de Santa Maria, cujo museu abriga uma parte importante do património móvel da cidade.
Embrenhando-nos nas ruelas do centro histórico, passamos pela Igreja de Cerralbo e pela encantadora Plaza Buen Alcalde, com as suas arcadas e os bancos de pedra que rodeiam a fonte central.
Depois chegamos ao local que é o coração de todas as localidades espanholas mais antigas: a Plaza Mayor. Como é habitual, esplanadas não faltam, nem a costumeira animação dos nuestros hermanos. É o melhor sítio para tomar um café, uma bebida fresca, ou mesmo para uma refeição mais demorada. Num dos lados, a Casa do Marquês de Cerralbo chama a atenção pelo seu friso plateresco (estilo arquitectónico da primeira renascença espanhola) com medalhões e arabescos. Na extremidade sul, a Câmara Municipal está alojada num edifício do séc. XVI, que se distingue pelas suas colunas-torre cilíndricas e pelas arcadas encimadas por uma galeria.
Seguindo pela Rúa del Sol deparamos com vários outros edifícios emblemáticos, como a Casa de la Cadena ou a Casa de los Gómez da Silva. Encontram aqui um mapa detalhado com todo o património arquitectónico relevante da cidade. E a partir da Plaza de Herrasti acede-se às muralhas, que são um miradouro excelente sobre a paisagem em volta e os bairros mais recentes de Ciudad Rodrigo.
A sul da cidade corre o Rio Águeda, um afluente do Douro que define a fronteira entre Portugal e Espanha durante cerca de 40 km, desde Almofala até à sua foz. No local conhecido como Pesquera de La Concha há uma praia fluvial, e há um percurso pedestre que acompanha parte das suas margens, com lugares óptimos para piquenicar e fugir do calor na época mais quente.
Uma das maiores épocas festivas de Ciudad Rodrigo é o Carnaval del Toro, que durante cinco dias de festejos une a tauromaquia aos eventos culturais e à folia típica do Carnaval, com largadas de touros nas ruas, desfiles de máscaras, música e muita animação.
Salamanca
Velha em idade mas jovem em ambiente – um terço dos habitantes da cidade são estudantes universitários – Salamanca é monumental, vibrante e culturalmente muito rica. Situada numa região habitada desde há mais de 20 mil anos, a cidade terá sido fundada por povos indo-europeus e aparece citada, na era pré-cristã, com o nome de Helmantiké, que significa “lugar de adoração”. Em 220 a.C. foi sitiada por Aníbal, o afamado general e estratega militar cartaginês, a quem os helmantiquenses opuseram grande resistência. Com a ocupação romana da Península Ibérica, a localização geográfica de Salamanca em plena Via da Prata, entre Asturica Augusta (actual Astorga) e Emerita Augusta (Mérida), trouxe-lhe grande desenvolvimento. Já na Idade Média, em 1218, o rei Alfonso IX de Leão decidiu criar ali uma Universidade – a mais antiga das universidades espanholas hoje existentes, e cujas Cartas Fundadoras foram usadas como modelo para a maior parte das universidades que surgiram durante os séculos XVI e XVII na Europa e na América, facto que proporcionou à cidade uma expansão e um prestígio sem precedentes. Hoje em dia, a Universidade de Salamanca conta com cerca de 30 mil estudantes matriculados anualmente.
O património histórico-arquitectónico de Salamanca é tão denso que é impossível não nos sentirmos “esmagados” pela sua monumentalidade quando entramos na zona do centro histórico, declarado Património da Humanidade pela UNESCO. A visita tem, mais uma vez, de começar pela Plaza Mayor – a “sala de estar” de todos os salmantinos, que se tinge de dourado ao pôr-do-sol, e de contrastes e animação quando a noite chega. No séc. XV era conhecida como Plaza de San Martín; quatro vezes maior em tamanho do que actualmente, dela se dizia ser a maior praça da cristandade. O séc. XVIII reduziu-a em dimensão mas trouxe-lhe a riqueza do estilo barroco, dotando-a de 88 arcos e muitos medalhões com efígies. As suas arcadas abrigam lojas, hotéis, a Câmara Municipal (cujo relógio é provavelmente a referência da cidade mais usada como meeting point) e outros organismos oficiais, restaurantes e cafés, dos quais o mais famoso é o Novelty, aberto em inícios do séc. XX e desde essa altura local preferido de encontro para intelectuais, artistas e escritores.
Uma das saídas da Plaza Mayor deixa-nos em frente ao Mercado Central, edifício com mais de 100 anos de história, exemplar belíssimo da arquitectura do ferro em estilo Arte Nova com vitrais coloridos. Além das lojas tradicionais, no interior há gastrobares onde é possível petiscar.
Seguindo para sul, ao chegarmos à Plaza de Colón encontramos o Palácio de la Salina e o seu pátio renascentista com balcão suspenso, apoiado em esquadros decorados com figuras grotescas. Foi em tempos um armazém de sal, mas subiu na hierarquia e actualmente é a sede da Autarquia Provincial.
Algumas ruas ao lado, na Calle de la Compañia, há mais paragens obrigatórias. Os olhos hesitam entre os dois monumentos que nos prendem a atenção. De um lado, a Casa de las Conchas, palácio gótico cujo nome lhe é dado pela decoração da fachada (que remete obviamente para a Ordem de Santiago, à qual pertencia o seu primeiro proprietário), e que agora funciona como biblioteca e sala de exposições. Do outro lado, a magnífica La Clerecía, Colégio da Ordem dos Jesuítas construído entre os sécs. XVII e XVIII, convento sem horta nem jardim mas com um esplêndido pátio barroco rodeado de uma galeria com dois pisos, para que os religiosos pudessem passear e apanhar sol no Inverno. É a Sede da Universidade Pontifícia, e do alto das suas torres temos uma vista excepcional sobre o centro histórico da cidade.
Em volta do Patio de Escuelas erguem-se os majestosos edifícios mais antigos da Universidade, alguns deles transformados em museus. Antes da visita é obrigatório ficar longos minutos a olhar para a Fachada Rica do edifício das Escuelas Mayores. Porquê? Pois em primeiro lugar porque é considerada, muito justamente, a expressão máxima do plateresco espanhol; e em segundo, porque uma das “tradições” em Salamanca é tentar descobrir a rã que foi esculpida sobre a reprodução de uma caveira – e acreditem que é como procurar agulha num palheiro, tantos são os arabescos, símbolos e figuras desta fachada. A qualquer hora do dia ou da noite há sempre grupos de pessoas de pescoço esticado a tentarem encontrar o famoso batráquio (que na verdade é um sapo, não uma rã) até que finalmente alguém aponta para o sítio certo… e ouve-se um suspiro de alívio colectivo, que o desespero já estava a atingir os limites. Especula-se que esta escultura tão peculiar representará a morte e, por oposição, a máxima carpe diem; e também mais especificamente o príncipe Juan de Sevilha, que morreu adolescente em 1497, e o Doutor Parra, que tentou afincadamente salvar-lhe a vida – razão pela qual a rã é conhecida pelo diminutivo de Parrita.
A visita à Universidade inclui a passagem por várias antigas salas de aula, como as de Miguel de Unamuno, Francisco de Vitoria e Frei Luis de León, pelo saguão gótico e pelo Paraninfo, onde se celebram actualmente os actos solenes da Universidade, pela Escada do Conhecimento e pela Biblioteca Geral Histórica, que foi a primeira biblioteca pública da Europa, pela Capela de São Jerónimo, e pelo pátio das Escuelas Menores para ver o Céu de Salamanca, parte de uma obra de finais do séc. XV que decorava o tecto da Biblioteca da Universidade e cuja autoria está atribuída ao pintor Fernando Gallego.
Chegamos finalmente à Catedral – que não é uma, mas sim duas catedrais unidas. A entrada faz-se pela Catedral Nova, construída entre os sécs. XVI e XVIII no estilo gótico tardio, com as suas fachadas riquíssimas em detalhes e a sua cúpula e torre sineira barrocas.
O interior é impressionante. Nas abóbadas há nervuras que compõem belíssimos desenhos estrelados, e um zimbório com corpo octogonal sobre pendentes com relevos e cúpula semi-esférica decorada com pinturas, cujas grandes janelas deixam passar a luz e criam, para quem está no interior, a impressão de que a Catedral se ergue até aos céus. Há dois órgãos majestosos, um renascentista e outro barroco, quase uma dezena de capelas onde o dourado impera, e um coro com um cadeiral em madeira intrincadamente trabalhada com imagens em relevo de santos e eclesiásticos, entre um sem-fim de outros motivos decorativos.
A Catedral Velha é mais pequena e menos adornada do que a sua irmã “siamesa” mais nova, mas não menos encantadora, apesar da sua aparente simplicidade. Construída nos sécs. XII e XII, o acesso é feito pelo interior da Catedral Nova, com a qual partilha uma extensa parede interior. As suas várias capelas, que abrigam sepulcros de personalidades famosas de séculos passados, estão decoradas com pinturas coloridas. A obra que mais chama a atenção é o retábulo da Capela Maior, realizado entre 1430 e 1450. Tem 53 quadros pintados, que rodeiam uma imagem mais antiga (do séc. XII) de bronze dourado da Virgem de la Vega, a padroeira da cidade. Sobre o retábulo, na cúpula semiesférica da abside, foi pintada uma representação do Juízo Final. É a esta Catedral que pertence a magnífica Torre do Galo, um dos zimbórios mais exóticos da arquitectura românica em toda a Península Ibérica. Podemos subir aos telhados da Catedral acedendo pela Torre Mocha, que fica na Plaza Juan XXIII. A experiência tem o nome de Ieronimus e inclui um espaço expositivo espalhado por várias escadas e salas. Encontram mais informações aqui.
A Catedral de Salamanca foi bastante afectada pelo terramoto de Lisboa de 1755, após o que foi necessário reforçar algumas das suas estruturas para corrigir a sua inclinação. No entanto, não houve vítimas, facto que é celebrado todos os anos a 31 de Outubro com a subida do Mariquelo (um habitante vestido com traje típico, que faz um discurso e toca flauta e tambor) à torre da Catedral.
Outra curiosidade obrigatória em Salamanca é procurar o astronauta no portal norte da Catedral, que dá para a Plaza de Anaya. Bem mais fácil de encontrar do que a rã da Universidade, foi adicionado em 1992 aquando da restauração desta fachada, cuja pedra já apresentava grande deterioração. A ideia foi de Miguel Romero, um dos canteiros restauradores, para que ficasse bem patente que esta parte do edifício era nova. Não é a única figura contemporânea do portal: também existe um dragão/demónio a comer um gelado. Este tipo de intervenção divide as opiniões, entre os que a encaram como uma prática legítima para diferenciar a época de cada restauração, além de uma marca pessoal de quem executa os trabalhos, e os que consideram que este tipo de figuras desvirtua o sentido inicial da obra. Com ou sem polémica, não é incomum encontrar referências extemporâneas em monumentos deste género um pouco por todo o mundo.
Contornando a Catedral pela esquerda, chegamos ao Huerto de Calixto y Melibea. Àquela que foi, na época medieval, a horta da casa do Arcediago de Ledesma foi unido o Jardim do Vizir, pertencente a uma casa particular entretanto demolida, para formarem um extenso e agradável espaço ajardinado. O nome evoca o casal de amantes da obra trágica “La Celestina”, escrita em princípios do séc. XVI por Fernando de Rojas, sendo este o local onde supostamente teriam os seus encontros amorosos. Situado sobre a muralha antiga, funciona também como miradouro sobre o rio Tormes e a zona mais baixa da cidade, sendo um local privilegiado para observar o pôr-do-sol. Tem muitas árvores, várias delas frutíferas, vegetação espessa, e recantos intimistas. A atmosfera romântica é completada por um poço, cuja armação metálica está repleta de cadeados, colocados por casais apaixonados que acharam por bem ali deixarem uma marca.
A Calle Arcediano leva-nos pela parte exterior traseira da Catedral até à Calle Tentenecio, rua pedonal que em tempos foi o principal acesso à cidade para quem vinha do sul. É por esta rua que entramos na Casa Lis, um palacete modernista construído em 1905-1906 em estilo Arte Nova mas seguindo os preceitos da arquitectura industrial, e com uma das fachadas em pedra e ladrilho e a outra, virada a sul e sobre o declive, em ferro e vidro. Actualmente acolhe o Museu de Arte Nova e Art Deco, e é um dos locais incontornáveis de Salamanca. Os vitrais coloridos que decoram a abóbada do pátio interior e a fachada sul são trabalhos de uma delicadeza e originalidade excepcionais, e transmitem uma atmosfera quase diáfana às salas agora ocupadas pelas exposições. Na parte de trás do piso da entrada existe uma cafetaria absolutamente encantadora, decorada no estilo da casa e com vistas para o exterior através dos vitrais. Encontram aqui todas as informações sobre este museu.
Depois descemos até à Ponte Romana sobre o Tormes, o melhor sítio para ver a Catedral por inteiro e de longe. Dos seus 26 arcos de volta perfeita, apenas os que ficam perto da cidade são originais, tendo os restantes sido completamente restaurados no séc. XVIII. Muito comprida e larga, fazia parte da Via da Prata romana. É exclusivamente pedonal e muito concorrida, também porque oferece belas vistas sobre as margens do rio, um amplo espaço arborizado com uma área de lazer apetecível.
Salamanca cresceu ao longo dos séculos em palácios, igrejas e conventos. Perto da Cueva encontramos a belíssima e imponente Igreja de Santo Estêvão, geminada com o convento que tem o mesmo nome. Foi na Sala Profundis deste convento que Cristóvão Colombo apresentou ao frades dominicanos que o habitavam a sua ideia de uma nova rota para chegar às Índias. Consta que a ajuda dos dominicanos foi um factor determinante para que os Reis Católicos dessem luz verde (ou seja, financiamento) ao projecto do navegador. Uma ponte liga o adro da Igreja de Santo Estêvão ao Convento de las Dueñas, um palácio de estilo mourisco que ainda hoje é habitado por freiras dominicanas.
Em Salamanca, o imenso património arquitectónico antigo “casa” bem com o ambiente dinâmico e jovial que se sente nas ruas, a famosa movida pela qual os nossos vizinhos são tão conhecidos. É uma daquelas cidades que pede para ser visitada sem pressas, pois os seus pontos de interesse são tantos que vai tornar-se cansativo querer ver tudo num curto espaço de tempo.
A Ana é a autora do blogue Viajar porque sim, onde uma versão deste artigo foi publicada originalmente, e escreve segundo as normas do antigo Acordo Ortográfico.
Comentários